Prvý týždeň módy v Paríži bol oveľa rozmanitejší, než si myslel

Citroen C5 Aircross prva jazda - Maroš ČABÁK TOPSPEED.sk (Júl 2019).

Anonim

Tvrdenia, že New York Fashion Week sú najrozmanitejšie v histórii show, sú inšpiratívne, ale prvý týždeň módy v Paríži v roku 1973 môže mať od samého začiatku skutočný precedens rozmanitosti modelov pristávacej dráhy.

V roku 1973 10 dizajnérov z Francúzska a Spojených štátov zhromaždilo svoje zbierky a modely v paláci vo Versailles, aby predviedli svoje najlepšie návrhy na reklamnú kaskadérku zameranú na získavanie peňazí na obnovenie rozpadnutého paláca na jeho bývalú nádheru. Módne médiá tiež videli túto udalosť ako moment pre amerických dizajnérov, aby preukázali, že svet módy sa vzdialil od toho, čo mnohí videli ako konzervatívne konvencie francúzskeho dizajnu. To sa stalo známe ako bitka vo Versailles.

Ako uviedla Robin Givhan vo svojej knihe o tejto udalosti v roku 2015, svetová politika šesťdesiatych rokov priniesla zmenu v tom, čo ľudia považovali za kultúrne hodnotný a mnohí začali považovať pomp a okolnosti francúzskej módy za stále viac odcudziteľné. Naopak, americkí dizajnéri ako Stephen Burrows, jeden z Američanov, ktorí išli do Versailles, prichádzali s návrhmi, ktoré vzbudili verejnosť práve preto, že sa cítili prístupné a nositeľné.

Predtým sa americkí dizajnéri inšpirovali francúzskymi kolegami, niekedy sa zapájali do toho, čo francúzski dizajnéri videli ako úplne plagiátorstvo. Avšak, šesťdesiatych rokov, americká móda robila vlastné vlny, často úmyselne ignoruje francúzske konvencie. V rozprávaní s Brittany Luse, čo-hostiteľ podcast The Nod, Burrows tvrdí, že pred show v roku 1973, on "nebol príliš na to, kto všetci francúzsky (dizajnéri) boli", a namiesto toho čerpal svoju inšpiráciu zo sveta okolo ho. Osobitne inšpiroval černošské ženy, ktoré modelovali svoje oblečenie, opisujúc ich ako "dominantné (v priemysle) v New Yorku v tej dobe" a "viac múzavé (ako iné modely)" pre neho ako dizajnér.

To možno vysvetľuje, prečo 10 z 36 modelov, ktoré americkí dizajnéri priniesli do Paríža v roku 1973, boli čierne ženy. Ako vysvetľuje Givhan, americký módny priemysel bol silne ovplyvnený rečníckou témou Civil Rights a Black Is Beautiful.

Napriek tomu, že prežili litaniu neúspechov, vrátane francúzskych dizajnérov monopolizujúcich skúšobný čas a amerického dizajnéra, ktoré zamieňali metrické merania cisárskych, americkí dizajnéri a ich modely ukradli show. Počas výstave Burrows sa Hardison a jej kolegovia vydali k Billovi Withersovi: "Kto je on (a čo je pre teba)?", Pohybujúc ich telo takým spôsobom, ktorý Burrows opísal ako prvotínový. V dôsledku toho sa európske módne domy začali prenajímať čierne modely a módnosť "temnoty" sa rozšírila. Pre americkú módu v neskorej 60-tych rokoch bola "čierna" ako koncepcia rovnako módna ako heroínsky šik, ktorý by sa stal v 90-tych rokoch. V skutočnosti bol Hubert de Givenchy tak inšpirovaný tým, ako americké modely vyzerali na pristávacej dráhe vo Versailles, že po určitý čas takmer výlučne zamestnával čierne modely.

Avšak, keďže módnosť "temnoty" sa stala menej obchodovateľnou, Givenchy a zvyšok odvetvia sa vzdali toho, čo sa zdalo byť sľubným pokrokom rôznorodého zastúpenia v módnom svete. V skutočnosti módnosť "temnoty" v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch môže byť práve dôvodom, prečo dnes priemysel má problém rozmanitosti. Zatiaľ čo progresívny 60. ročník diskusie o čiernej identite slúžil na posilnenie čiernej komunity, Givhan vysvetľuje, že to tiež vytvorilo akceptovanú formu "temnoty", ktorá sa stala spôsobom, akým kultúra hlavného prúdu môže exotikovať a využívať tých ľudí, o ktorých tvrdí, že posilňujú.

Ako hovorí módna historikka Rikki Byrd vo svojom diele pre magazín Fashion Fashion Journal, "Móda je odvetvie, ktoré neradi hovorí o rase, ale

,

nevadí, že sa v ňom rozmýšľajú na účely predajnosti. "V skutočnosti módnosť" temnoty "nepredstavovala skutočné začlenenie černošskej komunity do módy, ale trvalá sila tejto rozmanitosti bola udržateľná len do tej miery, zostal ziskový. V polovici osemdesiatych rokov sa dizajnéri ako Burrows a modely, ktoré používal, upadli od lásky, vďaka Bethannovi Hardisonovi, hviezde v show v roku 73, venovať svoju kariéru postmodelingu presadzovaniu ďalšej rozmanitosti v tomto odvetví, jeho pokles.

Nedávne pokrytie Newyorského módneho týždňa ocenilo svoju historickú rozmanitosť, ale ďalšie vyšetrovanie dokazuje, že rozmanitosť na pristávacej dráhe stále prebieha až doteraz, často s výnimkou typov tela, ktoré nie sú považované za komerčne krásne na základe veku alebo hmotnosti. S nedávnou kritikou ružového prania počas sezóny Priby v roku 2018, keď boli značky obvinené z používania ikonografie s hrdosťou na to, aby nakreslili zákazníkov bez toho, aby skutočne prispeli k príčinám, ktoré majú prospech pre komunitu LGBTQ, spotrebitelia bližšie skúmajú motiváciu iniciatív rozmanitosti vo všetkých odvetviach.

Čoraz viac je zrejmé, že zatiaľ čo samotné zastúpenie je dôležitou súčasťou zvyšovania akceptácie marginalizovaných národov v rámci bežnej kultúry, táto rozmanitosť musí mať aj svoju silu. Ako sa objaví v Parížskom móde, bude zaujímavé vidieť, ako módny svet reaguje na neustálu kritiku záväzku odvetvia v oblasti spravodlivého počasia v súvislosti s inkluzívnosťou na pristávacej dráhe a či ich záväzok k rozmanitému zastúpeniu je motivovaný viac než motiváciou priniesť viac príjmov.